В начале нашего проекта прозвучало обещание, что будут публиковаться статьи не только о софте. А обещания надо сдерживать. В этой статье Роджера Уильямс рассказывается о панорамах с точки зрения приверженца плёнки.

Я люблю панорамы. Именно они вернули меня к фотографии по прошествии многих лет, хотя это увлечение определённо не для широких масс. В этой статье я хотел бы рассказать о привлекательной стороне панорам и познакомить читателя с необходимым оборудованием и техниками, по возможности, вызвать желание поработать с этим увлекательным и многообещающим направлением в фотографии.

Для начала разберёмся с тем, что же такое панорама. Многие считают, что это формат фотографии, в котором ширина в два-три раза больше обычной при той же высоте, каким бы ни был угол обзора. Некоторые ограничивают её широкоугольными панорамами, которые можно получить при помощи фотоаппарата с вращающимся объективом или фотоаппарата для динамической съёмки, всё что угодно от 120° до 360° по горизонтали. Сюда же обычно включаются панорамы с тем же углом обзора, сшитые из нескольких снимков.

Что думаю я сам? Лично я согласен со всеми этими определениями. Для меня все они панорамы, могущие привлекать внимание. Некоторые из них, конечно, созданы прокручиваемыми специально для просмотра через Интернет и не предназначены для печати. Как раз желание делать фотографии для так называемой «виртуальной реальности» (VR) для веба и привело меня на путь создания панорам.

Самый простой способ создать панораму — купить подержанную панорамную камеру. В лучшем случае у них объектив из пластиковых линз с фокусным расстоянием от 15мм до 17мм. Этого вполне достаточно, поскольку 17 мм даёт угол обзора более 90°, а 15мм — более 100 градусов! Они создают панорамное изображение путём маскирования верха и низа обычной негативной плёнки 24×36мм формата 135. Если соотношение сторон равно 2,5:1, то ширина изображения на негативе будет 36мм, а высота — немногим менее 15мм. APS-камеры создают панорамы из ещё более мелких участков плёнки.

На usefilm.com есть люди, которым нравится использовать Holga, так что нет ничего удивительного в том, что есть сторонники минимализма даже при том, что они не могут потом сделать отпечаток во всю стену. Разумеется, если у вас есть широкоугольный объектив для фотоаппарата, скажем, хотя бы 25мм, а лучше — 21мм для формата 135, вы можете просто откадрировать снимки под панорамный формат. Вот пример такой панорамы.

Для меня фотография — это по большей части возможность «заморозить» увиденное мной и поделиться этим с другими. Панорамы делают это наиболее естественным способом, показывая как в действительности всё выглядело. У наших глаз очень широкий угол обзора, и хорошая панорама более реалистично передаёт увиденное глазами. Полагаю, именно это лежит в основе моей привязанности к широкоугольным объективам и объясняет, почему я так редко тянусь за телевиком. Мне больше нравится уместить на фотографии всё что я вижу, чем зумировать и целиться в маленький кусочек сцены. Кроме того, есть не особенно известная особенность панорам: зачастую они обладают стереоскопическим эффектом глубины, особенно если на заднем плане находится крупный предмет, создающий ощущение перспективы.

Те из нас, кто застали появление формата Cinerama в кинотеатрах, вероятно помнят рекламу, в которой говорилось о усиленном эффекте присутствия. Он достигается за счёт эффекта окружения, имитирующего наше обычное зрение, создавая иллюзию глубины и эффект вовлечения в действие. Что-то от этого есть и в обычных статичных панорамах, и даже больше есть в виртуальных веб-панорамах. Если у вас есть быстрый доступ к Интернету, вам непременно стоит посетить вот этот сайт с шикарными интерактивными панорамами!. Для просмотра вам понадобится расширение Quicktime.

Если простейший способ сделать панораму — снять её подержанной камерой, то самый недешёвый способ, дающий картинку, которая одинаково порадует и профессионалов, и любителей — купить массивную камеру Fuji 6 x 17, на которую снимаются слайды размером 6×17см на плёнку формата 120/220. У этой камеры сменные объективы, самым популярным из которых является 90см Fujinon. Зайдите на www.fujirangefinder.com и убедитесь сами в том, сколь величественны снимки, сделанные этой камерой!

Достойным компромиссом между съёмкой Fuji 6 x 17 и попыткой впихнуть всю панораму на огрызок обычного изображения формата 135 является Hasselblad Xpan. Xpan I и его недавнее обновление Xpan II, созданные в Японии по OEM-контракту с Fuji (продаваемых в Японии как Fuji TX-1 и 2), используют стандартную 35мм плёнку, однако ширина каждого кадра — 7 см, а всего их на стандартную плёнку помещается 21 штука. Это означает, что стандартный объектив 45мм F/4 даёт горизонтальный угол обзора, который эквивалентен 25мм объективу в формате 135.

Этого, казалось бы, недостаточно для панорамы, однако перспектива изображений, снятых с 45мм объективом, очень близка к идеальной 43мм картинке (идеальной потому, что это фокусное расстояние равно диагонали стандартного формата 24×36мм, и потому, что пространственные искажения объектива с эквидистантной конструкцией не так очевидны при горизонтальном раскрытии. Сейчас это моя любимая камера. Вот пример, показывающий естественную перспективу в этом формате.

Ещё один способ получить крупный негатив на 35мм плёнке — использовать адаптер к среднеформатной камере. Mamiya 7 II, которая обычно делает кадры размером 6 x 7 на 120/220 плёнку, можно таким образом заставить снимать кадры (негативы или позитивы) того же размера, что и Hasselblad Xpan.

Вы можете спросить, зачем нужны адаптеры, если можно делать снимки той же ширины на плёнку формата 120/220 и откадрировать отпечатки сверху и снизу. Хороший вопрос, ведь такой вариант оставляет возможность точно подобрать устраивающую высоту панорамы. Это означает, что вы получите определённые преимущества от tilt-shift объектива. К примеру, оставив верхнюю часть кадра 6 x 7, вы зачастую можете оставить больше от верхушек домой и меньше от переднего плана. Смысл использования адаптеров под 35мм плёнку в том, что её ассортимент больше и она чаще встречается в продаже.

Ещё один вариант — использовать фотоаппарат с вращающимся объективом. В качестве примера такого можно привести мою старую надёжную, собранную в Японии Widelux (сошедшую с производства). Она даёт угол обзора в 130 градусов по горизонтали протаскиванием объектива по арке, в то время как разрез фокальной плоскости следует ему по всей длине изображения на плёнке. Объектив вращается вместе с плёнкой, а плёнка остаётся не плоской, а растягивается по искривлённой плоскости вокруг нодальной точки (или оптического центра, если вам так больше нравится) объектива.

Русский «Горизонт» (за рубежом иногда путают две продававшиеся там камеры под названиями Horizon и Horizont, обе работают по тому же принципу) всё ещё производится. Если вы найдёте надёжного поставщика, который заменит или починит камеру с производственным браком (каковой, увы, — обычное дело), у которой закончился гарантийный срок, то эта камера может стать экономически очень выгодным выбором, дающим превосходные результаты.

Возможно, самой широко используемой камерой с вращающимся объективом является Noblex, выпускавшаяся в прежней ГДР (Восточная Германия). Это не одна, а целое семейство камер c вращающимся объективом, от формата 135 до 120/220, имеющих разные углы обзора. Вместо пружинного привода для перемещения объектива в них используется электромотор. Это даёт точный контроль над скоростью, но заметно сказывается на потреблении батарей. В некоторых моделях есть ещё и примерно сантиметровый вертикальный сдвиг (полезный по описанным выше причинам), а также опциональный контроллер экспозиции, регулирующий её по мере движения объектива. Если как следует подумать, это очень ценная функция, поскольку оптимальная экспозиция из одной и той же точки обзора, но в два направления с разницей в 120° может быть очень разной. Любопытно было бы узнать, как с этим справляются владельцы цифровых камер, пользующиеся программами для сшивки панорам. Кроме того, существует китайская фотокамера с вращающимся объективом для формата 120/220, но мнения по поводу её профпригодности неоднозначны.

Одним преимуществом камер с вращающимся объективом является то, что «используется» только свет, проходящий через центральную часть объектива, что снижает эффект геометрических искажений и позволяет получать прекрасное качество даже не используя самые дорогие объективы. Вот мой снимок, иллюстрирующий проблему освещения, меняющегося на всём протяжении движения объектива. У другой версии этого снимка, находящейся в моём портфолио на Usefilm.com, тёмные края по обеим сторонам, которые пришлось откадрировать.

И вот мы добрались до камер, вращающих объектив на все 360°, делая круговую панораму (идеальную для виртуальных панорам) за один снимок. Таких камер неожиданно много. Можно купить фотоаппарат с корпусом из дерева, вручную изготовляемый Аланом Цинном (Alan Zinn), который нужно вращать самостоятельно, полагаясь на эффект маховика для сохранения постоянной скорости движения. Она использует либо стандартную 35мм плёнку, либо, если вы того пожелаете, весьма ограниченный диапазон неперфорированной плёнки для получения более высоких глубоких вертикальных снимков (http://panoramacamera.us/). Есть и более сложный “Voyageur”, вручную собираемый Жильдой ле Лостеком (Gildas le Lostec) во Франции, который комплектуется пультом радиоуправления (так что можно выйти из поля зрения и удалённо нажать кнопку спуска завора). Подробности изложены на сайте разработчика.

Наконец, для профессионалов и состоятельных любителей существует швейцарская камера “Round Shot”. Кроме них существует немало других, упомянуть которые в таком кратком отчёте просто невозможно. Тем не менее, поскольку на usefilm.com так много владельцев цифровых камер, а я там известен как приверженец плёнки, упомяну, что есть как минимум полностью цифровая камера для съёмки круговых панорам. Её сенсор является не прямоугольником, а полосой, которая по сути сканирует всё изображение как отверстие фокального затвора в плёночных камерах с вращающимся объективом. Такая система управляется с лэптопа и довольно дорога. Но результаты очень впечатляющие. Если у вас быстрое соединение с Интернетом, можете убедиться в этом сами. (Стоит вся система ни много ни мало US$25,000, и её больше не производят.)

Наконец, мы подошли к сшивке панорам из отдельных снимков, сделанных в разных направлениях. В комплекте с некоторыми цифровыми камерами поставляется программное обеспечение, которое позволяет решить эту задачу довольно быстро (сшивать панораму вручную в Photoshop и прочих редакторах может быть довольно сложно), но это преимущество «компенсируется» отсутствием в большинстве фотоаппаратов достаточно широкоугольных объективов. Чем больше угол покрытия, тем меньше кадров нужно сделать для полного круга и тем меньше кадров надо сшивать — это достаточно важно. Есть несколько программных продуктов, как бесплатных и условно-бесплатных, так и полностью платных, причём платить придётся как за саму программу, так и за каждую созданную панораму. Мне довелось порядком посшивать панорамы и, надо сказать, это довольно нудное занятие. В настоящее время я использую 16мм полнокадровый объектив типа «рыбий глаз» на 35мм камере чтобы сделать четыре снимка, по одному на каждую точку компаса, и сшиваю их в 360-градусную панораму. Это делается в «альбомной» ориентации. В портретной ориентации изображение получилось бы глубже, но и снимков пришлось бы делать больше. Я видел прекрасные примеры использования портретной ориентации при съёмке панорам, но прямо сейчас у меня нет для вас ссылки.

Ну и наконец хотелось бы дать вам пару советов по съёмке панорам. Я не хочу сказать, что мне всегда удаётся избежать ошибок. О большинстве возможных ошибок я узнал, сделав их… и я по-прежнему учусь, как избегать их.

Во-первых, камера должна быть строго в горизонтальной плоскости. Это правило действует для абсолютно всех фотоаппаратов, но наиболее неприятные результаты при его нарушении получаются при использовании камеры с вращающимся объективом: горизонт вздымается ввысь или устремляется вниз самым неприятным образом! Этого определённо нужно избегать. Вот типичный пример: http://www.pgallery.net/rogerama/image-50843.html.

Если вы собираетесь сшивать панораму, лучше не снимать с рук вообще, потому что в противном случае вы неизбежно будете вращать и наклонять камеру от снимка к снимку, что зачастую сложно или вовсе невозможно скорректировать потом. Лучше всего использовать штатив с панорамной головкой и пузырьковым индикатором уровня. Помните, что даже если согласно пузырьковому индикатору камера сейчас строго горизонтальна, после пары снимков её положение может сместиться (особенно если камера — с вращающимся объективом). Положение уровня необходимо проверять после каждого снимка в разные стороны.

Кроме того, при сшивке следует следить за областью перекрытия, потому что для сшивки двух снимков на них нужно найти одинаковые точки. Если перекрытия не хватает, сшивка не получится. Хорошим эмпирическим правилом является перекрытие как минимум на треть площади кадра. Некоторые рекомендуют 50% перекрытие. Вот вам и ещё один аргумент в пользу широкоугольных объективов, хотя объективы с фокусным расстоянием до 25mm (формат 135) обычно вносят сильные геометрические искажения и требуют коррекции при сборке панорамы. Пока что, на мой взгляд, 21мм или 25мм — хороший компромисс, а 15мм — не очень.

Пожалуй, наименее понятной, но наиболее серьёзной ошибкой при съёмке панорам является вращение камеры вокруг точки, не являющейся оптическим центром камеры, т.н. нодальной точки. Проще всего понять принцип — представив себе, что ваша камера указывает точно вдоль забора, уходящего от вас, причём конец на той стороне не виден за точкой на ближнем конце. Когда вы перемещаете камеру к точке справа или слева от забора, если вы вращаете её вокруг нодальной точки, ни одна сторона забора появится на вашем снимке, даже когда она занимает край снимка: забор всегда будет уходить вдаль линией. Это легко проверить при помощи однолинзового зеркального или цифрового фотоаппарата с ЖК-дисплеем. Установите камеру на штатив, поверните её и двигайте назад и вперёд на платформе штатива, пока, когда вы ещё поворачиваете, два полюса на различных расстояниях от вас не останутся идеально выровненными, один закрывающий другой. Смещение хотя бы на миллиметр будет иметь большое значение. Почему это так важно? Для того чтобы два изображения нормально соединились в пересекающейся области, в этой области между ними не должно быть параллакса (параллакс — видимое угловое смещение объекта при наблюдении его из двух точек, не лежащих на линии, соединяющей наблюдателя и объект — прим. пер.). Если параллакс есть, программа для сшивки уже не может объединить их. (Это легко корректируется с SLRs, но для любителей дальномерок вроде меня это совсем непросто. Я даже не буду пытаться докучать вам подробностями всего, что с этим связано!)

Ещё одна проблема, в общем-то, не связана ни с фотоаппаратами, ни с техникой съёмки панорамы. Речь идёт о проблеме доппельгангеров. Это немецкое слово, как мне рассказывали, используется для призрачных «двойников». В отношении сшитых панорам оно обозначает людей, которые переместились с места на место между двумя кадрами. Поскольку между двумя кадрами действительно проходит некоторое время, и один или несколько людей переместились перед съёмкой второго, то они на втором снимке они появятся снова и уже в другом месте. В сшитой панораме они будут выглядеть довольно-таки «призрачно», с проглядывающим сквозь них фоном, призрачно и довольно отвратно! Некоторые программы для сшивки панорам умеют справляться с этим, но с переменным успехом. Зачастую приходится прибегать к ухищрениям в Photoshop и прочих графических редакторах, чтобы избавиться от этого неприятного эффекта. (Если вы хорошенько присмотритесь к одной из моих панорам, на которую я даю ссылку в этой статье, то найдёте там пару «призраков».) В действительности, сшивка не слишком полезна для съёмки «массовок» с движением. Скажем прямо, не хотел бы я сшивать восемь-десять репортажных снимков с бостонского марафона!

Наконец, последний вопрос, который хотелось бы рассмотреть, это разница между камерами с фиксированным или движущимся объективом. У TX-1, который я использую, есть довольно дорогой 30мм объектив. Она даёт то же горизонтальное покрытие, что и 17мм объектив в 135 формате, но даже с немногим более 90° это существенно меньше 120°, которые вам даст Горизонт с небольшой разницей в цене. Но стоимость — не единственный фактор, которым следует руководствоваться при выборе между камерами с фиксированным или вращающимся объективом. Для получения широкоугольного покрытия с фиксированным объективом используется прямоугольная конструкция, которая позволяет сохранять линии прямыми. К сожалению, как вы уже могли заметить, если посмотреть на людей по краям снимков, сделанных достаточно широкоугольным объективом, на них будет видна печать пространственных искажений, из-за чего головы удлиняются или укорачиваются (смотря в какую сторону люди смотрят). С другой стороны, на снимках, сделанных с использованием вращающихся объективов, пространственных искажений не видно, зато прямые линии зданий и улиц превращаются в кривые. Это может быть так же неприятно, как и вид людей с растянутыми головами. При определённом опыте и внимательном выборе ракурса съёмке этот эффект можно сделать менее очевидным, но полностью избавиться от него невозможно. В частности, он не слишком заметен в таком случае. Моё собственное правило — «вращающийся объектив — для людей» и, когда наибольшее покрытие важно, «фиксированный объектив — для архитектуры и пейзажей». Таким образом мой старый Widelux до некоторой степени компенсирует тот факт, что я не могу оправдать покупку широкоугольного объектива для своего TX-1.

Очень надеюсь, что некоторые читатели попробуют снимать панорамы и им понравится. Правда, жёсткое ограничение на ширину снимков в 800 пикселов на usefilm.com может заставить вас поискать другой веб-сервис для хранения снимков. Ну и, наконец, не забывайте, что панорамными камерами можно пользоваться и для съёмки в портретном режиме. Как минимум здорово подходит для съёмки жирафов!

Об авторе

Роджер Уильямс (Roger Williams) — английский фотограф-любитель, живущий в Японии c 1966 года. Активный участник списка рассылки PanoramaToolsNG.

Источник: http://wiki.panotools.org/The_why_and_how_of_panoramas
Автор: Roger Williams
Лицензия: GNU Free Documentation License 1.2
Перевод: Александр Прокудин